スプラローラー

ヨコ振り

タテ振り

変更履歴

• S3 1.0.0 スプリンクラー・ジャンプビーコンの塗り進み補正: 1→100倍
• S2 5.5.0 ヨコ/タテ振りのインク消費量（装弾数）: 9.0%（11発）→8.5%（11発）
• S2 5.0.0 ナイスダマのアーマーのヨコ/タテ振り補正: 1.4→1.43倍
• S2 4.9.0 キャンピングシェルターのヨコ/タテ振り補正: 1.5→1.78倍
• S2 4.5.0 パラシェルターのヨコ/タテ振り補正: 1.5→1.7倍
• S2 4.3.1 タテ振りの中間2ダメージと距離の追加: 120 DUで50.0
• S2 3.2.0 最高速時の塗り進みインク消費量: 9.0%/秒→6.0%/秒
• S2 1.2.0 ヨコ/タテ振りのインク消費量（装弾数）: 10.0%（10発）→9.0%（11発）

※塗り関連は未掲載

• 有効数値は単位によって異なるが、基本的に有効数値以下の値は四捨五入している。
• Fはフレーム。1秒＝60F。
  • 例えば30Fなら、0.5秒となる。
  • 公式の表記では、30/60秒という表記を用いている。
• 射程・距離関係の単位は試し撃ちラインの本数。
• ヒト速やイカ速、弾速などの速度単位はDU/F。試し撃ちラインの幅を50としたときの、1Fに移動できる距離という定義。
  感覚的に理解しやすい速度単位、試し撃ちラインn本分/秒(1秒間に試し撃ちライン何本分移動できるか)に変換する場合、これを1.2倍すると変換できる。
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  • ちなみに中量級ブキの歩行速度は0.96 DU/F。
  • スプラトゥーン3での内部パラメーター定義にはm/Fを使用している。
    50 DU = 5m = 試し撃ちライン1本分。
    • 例えば、中量級ブキの歩行速度の内部パラメーターは0.096 m/F。
      すべてのDU/F表記をm/Fに変更する作業は大変なので、現状距離単位にはDUを使用する表記に変換している。

• 有効射程とは、ある程度以上のキル性能を発揮できる距離のこと。
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  • ダメージの減衰によって確定数が増えたとしても、元のキルタイムから著しく遅くならなければ、それも有効射程と見なされる。
  • 少し上を向いて撃つと、正面を向いて撃つよりも少し射程が伸びるが、それについてもある程度のキル性能が発揮できるのであれば、有効射程と見なされる。
  • 著しくキルタイムが遅くなってしまう場合*¹は、カス当たり射程と見なされる（有効射程にはならない）。
• カス当たり射程とは、ジャンプせずにそのブキが届く最大距離のこと。有効射程よりもキル性能は低い。
• 確n射程とは、主に距離によってダメージが大きく変動するブキにおいて、n回攻撃を当てればキルが取れるギリギリの距離のこと。
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  • ローラー・フデは近距離であればそのブキごとの最大ダメージを出せるが、距離が離れるにつれダメージがどんどん落ち、確定数が細かく変わる。
  • 確定数が変わる距離の把握が他ブキ種より重要になるため、これらのブキ種では確n射程が細かく掲載されている。
  • また、乱n射程とは、乱数（ランダム要素）次第で確定数が変わる微妙な距離のこと。ローラー、フデ、シェルターは弾の飛び方にランダム要素があり、同じ間合いでも弾の当たり方が毎回違ってダメージ量が安定しない場合がある。
  • 例えば乱1射程は、乱数次第で確1になることもあればならないこともある距離。
• 初速とは、発射直後の弾の速度のこと。
  ローラーなど、飛沫によって初速が変わる場合は最も早い飛沫の初速を記述している。
• 直進フレームとは、発射した弾が初速のスピードを保ったまま飛び続ける時間のこと。直進フレーム経過後は弾速がだんだん低下する。
  ブラスター・ワイパーでは代わりに射程限界で爆発/消滅するまでの時間を記述している。(なお、ブラスターは射程限界付近で少し弾が落下する。)
  弾速についての詳しい仕様はシステム詳細仕様#弾の仕様についてを参照。
• 塗り射程とは、カニ歩き撃ちで塗れる平均的な距離のこと。
• キルタイムは、1発目が当たった瞬間を1F目とし、そこからキルまでにかかる時間のこと(シューターの場合)。
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  • 厳密に言えば、キルタイムとはブキを振りかぶるモーションにかかる時間（前隙）や、1発目の弾が発射されてから相手に到達するまでの時間（相手との距離や弾速）も含めるべきだが、これらは状況によって大きく変動する*²ので不確定要素が多すぎるし、また前隙や弾速などは解析を待たなければ分からない。
    • よって、前隙の小さいシューター種、マニューバー種、スピナー種、フデ種では「1発目が当たった瞬間」を1F目としてキルタイムを掲載している。例えば、確2のシューターは1F＋連射Fがキルタイムとなる。
    • それ以外のブキ種では前隙やチャージ時間を含んで、ヒト状態でZRを入力してからキルまでにかかる時間をキルタイムとする。1確ブキの場合はヒト状態の前隙+発射フレーム(1F)+命中フレーム(1F)で算出している。
• DPSは「ダメージ×60÷連射フレーム」で算出。
• 射撃後隙とは、射撃後にイカ/タコになることや、サブウェポンを使うことができるようになるまでの時間のこと。
• 射撃継続時間とは、連射フレーム×装弾数の値を秒に換算した時間。前後隙は含まない。
• 単発塗りポイントは、地面と並行に1発ずつ射撃して得られた塗りポイントの平均を、ナワバリバトルの塗りポイントカウンターを用いて算出している。

• ～増加/秒は、1秒間で増加する～の量。計算式は基本的に「～の増加量×60/(最大チャージF－最小チャージF)」。
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  ストリンガーの拡散は「拡散減少/秒」で表す。
  スピナー、ストリンガーでは、
  「～増加/秒(1周目)」「～増加/秒(2周目)」「～増加/秒(全体)」はそれぞれ
  「～の増加量×60/(1周目チャージF－最小チャージF)」
  「～の増加量×60/(最大チャージF－1周目チャージF)」
  「～の増加量×60/(最大チャージF－最小チャージF)」
  の式の値を表す。
  「射撃継続時間増加/秒」は「(弾数増加/秒)×連射F/60」で算出。記載用に桁数を省略した/していない弾数増加/秒の値を用いた2つの場合では計算結果が僅かに変わる。前者を推奨。前者を計算式に起こすと、
  「増加した弾数×60÷(最大チャージF－最小チャージF)×連射F÷60」だから、
  「増加した弾数×連射F÷(最大チャージF－最小チャージF)」でも算出可能。

  感覚とのズレ

  最小チャージ時間が9F、フルチャージ時間が10Fのスピナーがあったとする。最大弾数は101発である。
  このとき、上の計算式を用いると「100×60/(10－9)」なので弾数増加/秒は6000と算出される。
  しかし体感としてそうは感じられないはずである。恐らくそのときあなたは無意識的に「ZRを押してから(チャージ開始1F目から)フルチャージが完了するまでの時間」を分母にして計算しているからである。これを分母にして計算するとこのスピナーの弾数増加/秒は600となる。道理で感覚と実際の値の間に齟齬が生じるわけである。
  この現象はフルチャージ時間があまりにも短かったために起こった現象である。反比例のグラフを参照すれば分かるように、分母が小さければ、つまりフルチャージ時間が短ければ短いほどこの感覚の齟齬は顕著に生じるのである。チャージ時間の短い14式竹筒銃やスプラスピナー、LACT-450の値を参照する際にはこのことに留意されたい。また弾数の多いイグザミナーやハイドラントでも、短めの半チャージで射撃する際には分母が小さくなるため齟齬が生じやすい。ずっと弾数について語っていたので弾数のイメージが固着してしまったかもしれないが、このことは弾数に限らず射程やダメージでも起こる。

• インク効率(ダメージ)は「単発ダメージ×装弾数と装弾数÷確定数」。
  インク効率(塗り)は「単発塗りポイント×装弾数」。「装弾数=(100%÷単発インク消費量)」は切り捨てせずに算出。

• 塗り半径は発生させた弾の勢いに応じて伸びというパラメータによって前方に飛び散るように変形する。
  詳細はシステム詳細仕様#弾の勢いによる塗り範囲の変化を確認。
• 弾の大きさはイカタコやオブジェクトへの当たり判定と地形への当たり判定の2種類が存在し、ブキ種によっては時間経過で大きくなるものもある。
  塗り半径などと違い、数値が小さいことを踏まえて単位は直径を採用している。

• その他ブキ種固有の性能についての詳細は各ブキ種ページにも記述されている。不明な点があればそちらも参照。

応用編

敵を観察しよう

スプラローラーのやれることは物凄く単純であり幅がなく、戦法そのものは増やしようがない。
ならばその「常にワンパターンな戦法」を如何に相手に通せるかが重要になってくる。
なので相手の状態の観察は常に行っておこう。

単純な観察という行為ではあるが、コレが出来るか出来ないかでスプラローラーの価値に雲泥の差が付く。
敵を観察した時の様子を「未発見状態、警戒状態、発見状態、フリー状態 、ティルト状態」と表現して、
それぞれの状態について解説する。

カーリングボムの対処から特徴を判断しよう

カーリングボムを敵に見せるという事は否応なく自分自身へのヘイトが高まることになる。なので観察時にはカーリングボムのクリアリングの仕方をよく見ておくことも重要である。

カーリングボムが自分に届く前のかなり遠い位置から姿を晒して攻撃を開始し、接近の導線を塗りつぶそうとしている場合には「そもそも接近されたくない」という意識であり、スプラローラーの接近に対しかなり強い警戒をしていると判断できる。この場合は接近することそのものは難しいが、カーリングボムだけ流して別行動を取ることで敵の人員一人を数秒間カーリングボムに集中させることも出来るということだ。カーリングボムと遊んでもらっている間に他の敵にちょっかいをかけに行ってもいいし、カーリング以外のルートから攻撃することも選択肢になる。
試合中に何度もキルしてスプラローラーへの警戒度が高くなってくるとこういった固い動きが多くなってくる。出来れば敵全員をこういう動き方にして味方への警戒に割くリソースを奪い取ってやりたいところである。

それとは別に、ある程度引き付けてからそれぞれのブキの適正距離で攻撃を開始して塗りつぶしてくる相手は「多少の接近ラインを許容してでもスプラローラーを潰す」ことを優先している敵だと判断できる。このタイプの敵であると判断できなかった結果、射撃されないから警戒されてないと勘違いして突っ込んでしまい、一方的に殴られてリスポーン送りになるというのは初心者あるあるの一つ。*8
誘いに乗るのは基本的には悪手…というより、恐らくこういう動きをされている場合は既に警戒状態か発見状態になっており、その上で接近を待たれていると判断した方がいい。カーリングをもう一度流して接近ラインをさらに増やして揺さぶるなり、位置を変えて他の敵を狙うなりしたほうがよいだろう。もし行くのなら味方からのボム支援などで崩れた瞬間にしよう。
この状態になっているという事は「その敵からヘイトを買い過ぎている」状態という事である。一旦ヘイトを切らなければ仕事がしにくくなるため、しばらくはその敵から距離を置いた方がいいだろう。

不調を狙い揺さぶってみよう

このブキは単純なワンパターンブキであり、キル性能を押し付けることで勝機を見出すブキである。
そもそも不意打ちがメインのブキであるため、同格相手との万全な状態ならば殆どの敵に相打ちを取れるのがせいぜいである。
だが、相手も人間である以上終始警戒を続けることは難しく、牽制を続けていれば必ずどこかで綻びが見えてくるはずだ。しかも相手は4人いる。粘り強く生存していれば誰か一人はそのうち小さなミスをする。そこを突破口にして切り崩していこう。

またスプラローラーによるデスは全て「十分に警戒していたならば少なくとも相打ちは取れていた、あるいは逃げ切れていた」という性質を持っており、やられた相手からしてみれば自分のミスを突き付けられる形になる。すぐにそれを自己反省し素早く切り替えることができる精神力のある相手ならば精神ダメージは少ないが、大抵のプレイヤーには精神的な動揺を誘う事が出来る。上手く切り崩していけば普段の実力を発揮させることなく戦う事が出来るため、攻めれるところでは積極的に攻め続けることで奇襲成功率を上げていこう。万全の状態での差し合いで相討ちがせいぜいというのならば、相手だけを万全の状態でなくせばよい。正々堂々と戦ってやる義理などないのだ。

余裕があるのなら開幕で一番初めにデスした相手と、デスする頻度の多い相手は覚えておこう。切り崩すときに大事なのは人数の差であり、何らかの理由で不調だったり不慣れなブキを持っている相手を狩るのがこのブキの得意分野だからだ。
無理に狙う必要はないが同じ人を連続で倒せるとより精神に大きな負荷を与えることができる。敵一人の動揺を大きくして足並みを崩させることが出来ればとてもオイシイ。

自分の不調のサインを見極めよう

観察を行って崩しやすそうな警戒の薄い箇所や相手の不調・不慣れを突くことで牙城を崩す事がこのブキの仕事であるのだが、この時自分自身の不調も観察しておく必要がある。
そもそも観察だ何だと言っても使える手札が少ないという根本自体は変わっておらず、見極めにしくじれば無様にやられてしまうのがこのブキの定めである。
警戒態勢の敵に対して強引な立ち回りが多かったり、奇襲時に返り討ちになってしまうなど自分自身が不調の場合は牙城を崩すどころか満足な戦力になるのも難しい。

各個人で不調のサインは異なるが、「何か上手くいかないなぁ」と感じた時にはロビー端末のメモリープレーヤーを使って、試合終了後に甘い物でも口に入れながら休憩を取りつつ自分のデスする10数秒前の立ち回りを見返してみよう。どんな動きをしている時が自分の不調なのかが分かっておくと引き際も判断しやすいはずだ。
また、面倒かもしれないがメモリープレイヤーを使って敵の視点で自分がどのように見えていたのかを確認するのは非常に大事。接近が誰がどう見てもバレバレであったのなら、そこを次から気を付ければイケるということだ。
このブキは頭に血が上った状態で勝てるようなブキでは決してないため、上手くいかないときにはいったん休憩することをおすすめする。
そもそも冷静な判断力を失った状態でプレイし続けると、人によっては煽りイカや放置などを平気でするようになってしまう場合もあるのでオススメできるものではないのだが。

一人で勝てないならば仲間と一緒に戦おう

ローラーの性質を考えると潜伏からの奇襲のイメージが強いイカやタコもいるかもしれないが、味方との連携がそれなりに強いブキの一つでもある。
一振りのダメージは倒しきれなくても非常に高く、味方と連携中であれば相互にアシストが狙いやすいブキである。積極的に自分と行動しない味方であっても、ヘイト管理の際に「自分」と「カーリングボム」以外の第三の選択肢として使う事で対応できる状況も増える。

また、スプラローラーを使うときに最大の壁になるのが「塗り状況」である。
短射程、かつ塗る際の隙が大きいブキであるため戦場の最前線の塗り状態改善は非常に苦手とする。強引に塗り合いに参加しようとしても無駄に敵インクをぶちまけるだけ。せっかく費やしたインクと時間は、すぐに相手のスペシャルポイントとして吸収されてしまうだろう。
なので、こういった時も頼るべきは仲間ということになる。仲間に安全に塗ってもらうためにわざと目立って敵のヘイトを集めて時間を稼いだり、味方を狙う敵の背後から攻撃して最前線で自分も塗りに参加したりするなど、工夫してチームに貢献しよう。首尾よくキルが取れれば、撃破時に飛び散るインクで定点を大きく塗り返すこともできる。

逆にマズいのは味方が今何をやっているのかを自分がすぐに把握できないような位置関係で長時間戦うことだ。
スプラローラーは奇襲向けのブキであるが、それは孤立しても強いブキという意味ではない。
安全に広く塗る手段が乏しく射程も短い関係上、むしろ孤立している時間が長ければ長いほど生還できる可能性が減少していく。状況次第では単騎でゴリ押ししていくことが正解となることはあるが、基本的には生還も見越して一旦味方のいる位置に引く選択肢のことも覚えておこう。
所謂「バトルは強え奴が一人いれば勝てる」*9といった考え方は絶対やめよう。

単騎で出来る事の幅の狭さを理解した上で、アドリブで連携の選択肢が取れるようになれば更にキル性能の押し付けが出来るようになっていけるだろう。

バトルは仲間の力がないと、勝てないよ！！

敵を倒した後も油断しないようにしよう

浮いた駒を発見し、奇襲で敵を倒してさぁ一息…と、慣れない内は倒したその場に潜伏することも多いだろう。が、それはかなり危ない行動である。
こちら側からは確認できないが、やられた敵は残りのチームメンバーに「やられた！」のシグナルを送っている可能性が高く、姿を見られていなかったとしてもまず間違いなく警戒態勢に移行してくる。
ある程度練度の高い敵なら「あの場所でやられたなら潜伏しているのはここだろう」という場所にアタリを付けて先制攻撃してくる可能性も高く、モタモタしているとせっかく削った人数差が活かせないまま自分もやられてイーブンに戻されるだろう。更に言えばキルカメラで自分を倒した敵の姿がしばらく映されるため、その敵自身にはこちらがどこに逃げたか100%把握されている。
以上より、敵を倒した後はなるべく素早くその場を離れつつ、敵を倒して少しの間は自分の立ち回りを観察されている可能性があることを考慮して動こう。

ちなみに、キルカメラを逆手に取り、その場近くに潜伏して見せた後にキルカメラが消えるタイミングで移動を開始することで潜伏位置を誤認させる…ということも一応出来る。
他の3人を差し置いてでもどうしてもそのプレイヤーだけは止めなくてはいけない、という場合には有効かもしれないが、基本的にはやめておこう。

打開の時は優先順位を付けて行動しよう

スプラローラーは優勢時の勢いを加速させ、劣勢に浮足立った敵の駒を刈り取ることが役目のブキである。その分打開時に出来ることが少ないのが悩みのタネ。
何度も説明している通り、このブキは敵に先制攻撃された場合は非常に脆い。塗り負けた盤面上で闇雲に突っ込んでいってもそのまま叩きのめされてしまうだけだろう。
だからといって安全域からサブを使うだけでは実質味方3人に対し敵4人となり、劣勢が続くだけである。
まずは落ち着いて、自分に出来ることと、状況を好転させるにはどうすればいいか考えよう。

1. とにかく隠れること
   もし人数不利が生まれ前線が崩壊し始めた時に現場にいるのであればまずは身を隠す事。これが最優先である。
   優勢になった敵の立場に立てば分かるが、敵としてはどこにいるかわからないスプラローラーによる一撃で優勢をキャンセルされることを多少なりとも警戒しているのである。位置がバレたスプラローラーはその警戒というプレッシャーを与える役目が果たせず、敵がより調子に乗った行動をするようになってしまう。
   イカニンジャがあれば遠目からであれば派手に動いてもバレにくいが、装備していない場合は飛沫が出ない程度の速さで動くなどの工夫が必要。
   当然人数有利が生まれたのであれば敵はクリアリングを念入りに行う可能性が高くなる。下手な位置にいればクリアリングから即発見→即排除の流れになるため、隠れるといっても位置はゆっくりと変更しておこう。
   また、潜伏中に全く動いていない場合は気泡のような効果音が出続けてしまう。これは相手にも聞こえてしまうため、掻き消すためにほんの少しスティックを倒すなどの手段を取れるとベターだ。
   ちなみに得物であるローラーは見た目通りデカいので立ち状態で身を隠すのはやや無理がある。壁裏や段差下に立ち状態で隠れても手に持っているローラーでバレてしまうので注意。塗れない床の上でもイカ状態で隠れ続けること。
   このため、ヒト状態でいる事を強要される金網上は身を隠しづらいと言える。
   
   
2. 敵に見つかっていないのならば前線崩壊を食い止めよう
   無事に隠れられたのならば次は前線を上げ切られる前に妨害工作を行おう。
   一番良いのは潜伏場所から飛び出して奇襲で1～2キルして、そのまま敵のリソースを自分への対処リソースに分けさせることである。人数不利になっている時点で背後に大きく回るのは大概悪手になりうる。上手く側面を突く形で襲えるのがベストか。
   ただ、毎回そう上手くいくわけでもない。上手くいきそうにないときは振り攻撃やカーリングボムなどでちょっかいをかけて逃走することでもクリアリングのための手間をかけさせることが出来るので、生き残りつつ敵の注意を自分に向けさせることを優先しよう。
   ただ、この手を使うと場の塗り状況が悪くなることには留意すべし。ガチヤグラで時折あるようなブラスター系多めの構成などで、他3人の味方の塗り能力が低い場合には逆に状況悪化につながるケースもある。
   
   
3. しつこく追いかけ回された時は全速力で退避しよう
   隠れる前に敵に発見されたor流れ弾に当たってバレたorトラップやポイントセンサーに引っかかった場合はなりふり構わず全力で距離を取るべし。
   既にこの時点でスプラローラーとしてのプレッシャーは効果を失っている。
   相手がスプラローラーとの正々堂々とした対面でそのまま撃ち負けるレベルの敵であるのならそのまま殴り合うのも手かもしれないが、大体の場合その状況に追い詰められれば待っているのは一方的にハチの巣にされる犬死にである。
   この時全力で距離を離しつつ、追ってきているのが誰なのかをちゃんと見極めること。今誰が自分の警戒を担当していて、誰が見ていないのかは覚えておくべし。自分の警戒を担当したイカはたとえ一度視線を切ったように見えても自分の位置を大まかに把握している。しばらくの間は奇襲が通りにくい相手となるのだ。
   また、敵がよほど油断していない限りはないことだが、もしわかばシューターやプロモデラーMGなどのキル力の低い短射程シューターがなんの援護も受けずに追いかけてきているのなら逆にチャンスだ。誘い込んでぶん殴ってから再び逃げよう。
   
   
4. 逃げ切れそうもない場合は無理矢理道連れにしてしまおう
   今にも囲まれそうになったり、逃げ道が潰されていそうだと判断した時は格闘戦に移る覚悟を決めよう。
   ただし、目標は対面で勝つことではなくどうにか道連れに一人減らして前線の敵リソースを減らすことだ。生き残れるのならばそれが最善ではあるが、流石にそんなムシのいい話は早々転がってないだろう。
   まず近くにある利用できる地形を素早く脳内のマップから確認すること。
   敵の攻撃を受け止めれるバルーンや段差、植木などがあるなら上手く致死量に至るまでの弾を防ぎながらワンチャンの捻じ込みが出来る可能性がある。攻撃判定さえ出てしまえばいいのでわずかな時間が稼げる程度のもので構わない。
   どこにも障害物がないというのであれば、イカロールで強引に横方向に飛びながら即死判定だけ出して相討ちになるというのも手である。敵の攻撃の垂直方向にイカロールするのがコツである。
   上手く敵を葬ることが出来て、幸運にも生存できているならすぐに退避して再び身を隠そう。
   相討ちになったならすぐにマップとキルカメラに映る映像をチェックして状況確認し、敵の色のインクが増えた場所やインクの飛び方、味方の位置と向きからどういう布陣で接近しているのかなどの情報を可能な限り搾り取ろう。やられて悔しがっている暇はないぞ。
   
   
5. 大幅不利状況では狙う敵を決めること
   一度ゼンメツした、あるいは隠れることが出来ずに全速力で退避した後は大体塗り状況が壊滅状態に陥っている。
   こうなるとカーリングボムの線も目立つし振りも目立つ。接近すら容易ではないというやれることが少ない状況となる。こうなった時には狙う敵を決めて動こう。日頃磨いている観察スキルの見せ所だ。

5の局面において、最優先で狙うべきは「突出して猪状態になっている浮いた駒」である。
これは敵の抑えの段階で立ち回りをしくじったタイプの敵であり、作り上げた有利な前線を放棄してまで一人でこちらに出向いてくれるというのならば、こちらも最大限の御返しを頭に叩きつけて反撃の狼煙にしてしまおう。

猪がいなかった場合に次に狙うべきは「味方を狙っている敵」である。
味方を狙っている、つまり注意が自分に向いていないのならばそれはスプラローラーの出番だ。即死攻撃を普段メインに立ち回るため忘れられがちだが、このブキは一振りが高火力範囲攻撃。上手くぶつけてアシストしよう。時には強引にねじ込んで攻撃を当てることも必要になるだろうが、その時にはせめて味方が生き残るように攻撃したい。一番良いのは味方がやられる前に共同で攻撃を当てることであるが。

敵が複数で抑えにかかっており、前線でのアシストを狙うのも無理そうであれば、狙うべきは「後方でもたついてしまっている浮いた駒」である。
これはチームの前衛の足並みが早すぎたか、復帰のタイミングが大きく遅れたか、何らかの理由で前線に干渉するのを不得意とするタイプの敵である。このタイプの敵はもしも倒せた時のメリットが大きい。何しろ残り3人の敵としては頑張って抑えている時に後方で一人倒された形になるためである。挟み撃ちの形になった場合は敵としても足並みが揃いにくくなるため、イーブンに戻す際には一番狙いたいところだ。
ただ、厄介なのは大体こういう位置にいるのはスプラチャージャーだったりクーゲルシュライバーだったりハイドラントだったりという、見られたら死ぬタイプの敵である事が多い事だ。上手く接近出来て始末出来たらリターンは一番おいしいのだが、見つかってスナック菓子感覚でキルされることもよくある。ステージによってはそもそもバレずに接近すること自体が困難であり、そういった時には前線組の方をどうにか狙う方が賢いだろう。

それも無理ならカーリングボムの出番だ。ただ、これは何も考えずに投げてもキルが取れる類のモノではない。投げる目的は潜入工作のためのライン形成及びヘイト管理である。ただの脅しで終わってしまえばただスペシャルポイントを献上しているだけになるため、塗り返しに来るのかどうかをよく見極めて動こう。交戦中に敵の足元を奪うように投げるのも一興である。

何にせよ、どれだけ不利局面になるのを遅らせていけるかによってスプラローラーで上に登っていけるかは変わってくる。
一番大事なのは試合中に「敵チームの中で一番弱そうなイカ」が誰であるのかのアタリを付けておくこと。
この一番弱そうなイカというのは対面技術が下手なイカという意味ではなく、「敵チーム単位での足並みを一番崩しているイカ」のことだ。何も自分がそのイカを倒せなくともよい。
自分が相討ちになってでも仕留めなければならないのはむしろ敵のカナメになっている強いイカであり、出来ることなら弱いイカは損害無しで仕留めたいところだ。打開で不利なこのブキでの防衛時には、自分の命の重さをちゃんと把握することが大事。その敵に対して命を捨てた特攻をかける価値があるかどうかをちゃんと考えて動くこと。
なかなか前に出ず後ろに引き籠っていたり、ホコの運び方が滅茶苦茶だったり、とにかくリスキルを行おうとしたりといった敵のチーム単位でのウイークポイントになっているイカを見つけ出し、そこに付け込んでいけるようになれば打開時にも役に立っていけるようになるだろう。

スプラローラーを扱う上で最も大事なスキル

スプラローラーとは戦局を見極め、敵の行動と心理を予想し、敵のヘイト(憎む・憎悪するという意味)を操作して戦うブキである。
そのため、このブキを扱うために一番必要なスキルは心の強さ、すなわち「冷静さ」である。
向けられるヘイトに動じない胆力も、奇襲の機を待つ忍耐力も、安定したメンタルあってこそ。

単独行動が多い武器ではあるが、その一方で味方に対しては献身的に対応することが必要となる。

そもそもスプラローラーは打開が根本的に苦手である。多少の不利状態ならまだしも、大幅不利状態から巻き返すのは独力ではほぼ無理である。
それが分かった上でこのブキを選ぶのだから、どれだけ状況が絶望的だろうと諦めたり自棄にならないことが大切。

• 一部ブキはギアパワー「ヒト移動速度アップ」による速度増加割合の上限が異なる
  • 増加上限が異なるブキのみ、ブキアイコンに(+XX%)の形式で併記した
  • 記載がないブキはすべて25%増加が上限である

ver.9.0.0現在

DU/f	ブキ
0.95	(+0%)
0.86	(+40%) (短) (+40%)
0.84
0.80	(タテ)
0.79
0.76
0.72	(ヨコ)
0.70	(+35%) (+30%)
0.68
0.66
0.65	(射撃)
0.60	(ヨコ) (+35%) (+0%)
0.58	(射撃)
0.55	(展開) (+0%)
0.50	(長) (射撃) (展開)
0.48	(タテ)
0.45
0.40	(展開)
0.30
0.24
0.20
0.15